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Mostrando entradas de abril, 2013

El mejor restaurante del mundo es... (1)

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El mejor restaurante del mundo es... (2)

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[Artículo publicado hoy domingo en el Dominical de El Periódico de Catalunya]




Londres volverá a ser mañana la capital gastro del planeta con la celebración de The World’s 50 Best Restaurants. Un análisis de los pros y los contras de los cinco primeros de la lista.



El Celler de Can Roca (Girona). Número 2 del mundo en el 2012

¿Por qué SÍ será el número 1?
El restaurante perfecto gracias a la tarea dividida –y complementada– de los hermanos, por orden cronológico, Joan, Josep y Jordi. Lo salado + lo líquido + lo dulce = placer completo. Los talentos por separado dan una nota alta, sobresaliente, pero es la unión la que los hace únicos. Prudentes y atrevidos, académicos y tecnoemocionales, seres de tierra y aire (y fuego) tienen en su destino recibir el premio, que llega con demora como la tercera estrella. Esa lucecita brilló cuando hacía tiempo que los grandes focos iluminaban el camino.


¿Por qué NO será el número 1?
Ha pasado su hora. Cuando El Bulli dejó de competir (2011), los especialist…

El restaurante de la semana: Gaig

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[Gaig ha trasladado su restaurante a La Cerdanya]




Gaig + Fonda Gaig = Gaig


Carles Gaig y la jefa Fina Navarro han redondeado una operación que los libera de un enorme peso financiero y que además cobra sentido, sentimental y común: han unido el Gaig con una estrella Michelin –el que estaba en el Hotel Cram– y la Fonda Gaig.
Ya todo es, sencillamente, Gaig. G + FG = G.
Es como haber regresado al origen, al barrio de Horta, a aquel establecimiento familiar que evolucionó del populismo a la alta cocina popular.

En el espacio de la calle de Còrsega, reformado por la interiorista Adela Cabré, barajan dos cartas que el cliente mezcla como le da la gana, eligiendo los macarrones del cardenal (12,50 euros) o el lomo de lubina con aceite de limón verde (31). Comer con fondo, comer como en la fonda. Y con un menú de mediodía de 28 euros. “Con esta mantelería, estos cubiertos, y este servicio”, señala G con la mano abierta, abarcando los dominios, el comedor en dos niveles y los reservados, satisfech…

Fotos, sí / fotos, no

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MIRAR. El entierro del fotoperiodista Paco Elvira, un hombre bueno, concentró a cientos de fotógrafos. En tiempo de saturación gráfica, en el que todo el mundo retrata y es retratado, los profesionales guardaron silencio visual como tributo al amigo caído. Nada en las manos, desoladas, solo el calor de los reencuentros. Ningúnsmartphone, mini cámara o enorme réflex agitó el aire. El mejor homenaje al fotógrafo fue no hacer fotos.

MILAGRO. Desde que Francisco es Papa, el yogur ya no caduca. Es el primer milagro.

PATILLA. Junto a la plaza de Sant Jaume, el museo más singular de la ciudad, el MIBA, obra del iconoclasta Pep Torres, inventor y más. Museu d’Idees i Invents de Barcelona. Niños alborotando en sábado. Exponen ideas enloquecidas transformadas en prototipos, o en objetos comerciables, como la máquina de huevos cuadrados. Entre utensilio y utensilio, carteles con una frase clásica: “No tocar”. El hombre es vidente y alfabetizado, sabe leer, lo acompañan una mujer y una niña. Ante l…

Comer es un asco

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Este libro es repulsivo: hay que leerlo en ayunas.
La periodista Isabelle Saporta realiza un largo viaje por los escenarios del horror, que no son bélicos: granjas de cerdos donde se planifica el holocausto, plantaciones de maíz más mortíferas que las bombas de racimo, acuíferos contaminados, patatas con pieles fluorescentes y tomates que alguna vez fueron comestibles.
Saporta cuenta de forma exhaustiva los abusos de la cría y la agricultura intensiva, el uso salvaje de los antibióticos y los fitosanitarios hasta convertir la comida en algo muy barato pero nada saludable. 

A la comida, ¿cuándo se la puede dejar de llamar comida?
Los obsesos en leer las etiquetas en busca de productos menos adulterados se sorprenderán de la inutilidad del gesto.
Lo importante no está escrito: son las maldades a la que fue sometida esa carne cuando el animal estaba vivo.




Comer puede matar, de Isabelle Saporta. Editorial Debate.


El restaurante de la semana: Les Truites

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[A finales de mayo del 2014, Joan Antoni Miró trasladó Les Truites al número 22 de la calle Arimon. Teléfono: 93.418.06.91]




Tortilla de cruasán (y buena)


Sabía de las habilidades de Joan Antoni Miró con los huevos, aunque nunca pensé que saldría de Les Truites con la boca abierta tras la sesión amarilla. Ciérrala de una vez, nene, que entrarán plumas. No es que Joan sea bueno, es que este tío es la yema.
Muchos cocinillas, esos terroristas con delantal, aterran a sus víctimas-invitados con experimentos con albúmina, engendros con rellenos caprichosos, por lo que cuando Joan propuso una tortilla de espaguetis a la boloñesa y otra de cruasán pensé que me había entrampado y que debía escapar con urgencias de gallo Claudio. Co-co-co-co. Pero me quedé y fue un acierto: qué bien ha resuelto los retos. La boloñesa sabía a lo prometido (el pillín mezcla el huevo con trocitos de pasta) y la de cruasán con jamón era una delicia dulzona pero más equilibrada que una profesora de yoga.
En ambos casos, …

El restaurante de la semana: Pakta

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Hilos que unen


Albert Adrià está planificando la clonación: después de la apertura del nikkei Pakta llegan, al menos, dos negocios nuevos, más la remodelación del 41º Experience. Seis espacios que vigilar.
Si Albert fuese un zascandil, haría como que controla con un ojo bizco pero es un obs

El cloro enturbia las mentes

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PISCINA. El momento televisivo es paupérrimo, de acuerdo con la situación patético-económica. Que en las parrillas –qué término salchichero y humeante– hayan coincidido ¡dos programas! con famosos, famosetes y todos-esos-raros ensayando saltos de trampolín significa varias cosas. La más evidente es que la imaginación tiene el mismo crédito que los bancos chipriotas, también que las dos grandes cadenas privadas habitan la ruina moral y, para terminar, que burlarse del gordo y el planchazo en una piscina continúa siendo la misma distracción cruel y macarra de nuestra niñez.

CLORO. El cloro enturbia las mentes de los programadores. Para servir al público, ofrecemos alternativas disparatadas, aunque no imposibles. Solo hay que dar tiempo a que sean grabadas y emitidas.


CANÍBAL. Un programa de cocina sostenible y contemporánea: comerse al vecino. No puede haber asunto más actual. Un Arguiñano caníbal dará cada mediodía lecciones de supervivencia. Recetas para guisar el cuerpo humano con fund…

Para ponerme al día (y 2) Joan Roca + Gastón Acurio: un duelo sin sangre

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El Celler de Can Roca. Interior. Noche. 25 de febrero del 2013.




Para estrujar su paso por el Fòrum Gastronòmic de Girona, Gastón Acurio propuso a Joan Roca una cena a cuatro manos, aunque en el caso del brother esos retos son tentaculares y pulposos porque hay que sumar al ingenio otros dedos, los de Jordi y Josep Roca.
Así, ocho manos, que son las de un dios hindú.

Esas bacanales acostumbran a salir mal porque el servicio se desorienta, la cocina se colapsa y la comida lentificada agota al comensal, acalambrado y con el culo de corcho. Bostezos y miradas huidizas al reloj.

Y a la procesión y sus pasos interminables hay que añadir el desequilibrio entre los dos artistas, los platos de estilo contrarios, o contrariados. Un chef acaba humillando al otro.

Para descanso inmediato del lector, diré que nada de eso sucedió, que la velocidad fue la razonable para 17 servicios y 12 vinos y que en el pulso hubo tensión pero ningún derrotado. Un duelo sin sangre.

"Muy difícil de maridar&quo…

Para ponerme al día (1) Las trufas de Nandu

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Dos colecciones de fotos y comentarios que había quedado en archivo. Aunque estamos en primavera (gélida), regreso un momento al invierno.


Can Jubany. Interior. Día. 16 de febrero del 2013.





Este extraterrestre del planeta Trufón es Nandu Jubany.
Menú monomaniaco trufero, experimentamos con las de cultivo, de Teruel, y las salvajes, de Berga. En apariencia iguales, el sabor es determinante para distinguirlas.
Las cosechadas tienen un regusto cargado, a alcohol, "a farmacia", como diría Nandu.
Si las tomas por separado, no lo adviertes, solo con la comparación simultánea es posible el análisis. Buenas ambas, imposible confiar la temporada a la naturaleza, tan devastada.
La sequía y el jabalí agujerean la producción. En marzo se pagaban más de 500 euros por un kilo en la Llotja de Vic.
Ha sido más difícil encontrar una tuber melanosporum silvestre que el lado sexy de la duquesa de Alba.