La Cocina de los Valientes

[Este restaurante ha cerrado] El Camino Roger de Llúria, 24. Barcelona T: 93.153.56.53 Precio medio (sin vino): 20-25 € Menú de mediodía: 12,50 € Diana con la codorniz a la brasa Dmitry Dúdin, el dueño de El Camino, no había pensado en servirme las codornices. Insistí: los aficionados a la volatería siempre pedimos pluma cuando se nos pone a tiro. Llegaron ensartadas y abiertas. Dos hermosas piezas pasadas por la brasa y relucientes bajo la capa de mirim, sake, soja y anís estrellado. Eran deliciosas y las roí como un chucho joven y apasionado. Hacía tiempo que no tomaba unas codornices tan ricas. La comida transcurría con sensaciones ambivalentes: me gustaba lo que me llevaba a la boca, pero me contrariaba el espacio a oscuras en un mediodía luminoso. Pese a la buena ubicación (en la acera del Hotel El Palace), jamás hubiera entrado en El Camino de no ser por el soplo del cocinero Dani Rueda, de Tapeo (que acaba de abrir un nuevo loc

[Sebastián Mazzona y Sussie Villarico dejaron el restaurante] Bar Veraz The Barcelona Edition Francesc Cambó, 14 Barcelona T: 93.626.33.30 Precio medio (sin vino): 35 € Un boniato en un hotel de 5 estrellas Sebastián Mazzola, argentino de origen gallegoitaliano, y Sussie Villarico, danesa de origen filipino, abandonan de momento la vida errante para anclarse a Barcelona, donde se conocieron –y emparejaron– como empleados de Albert Adrià en el (trasladado) 41º.  Mandan en los fuegos y los líquidos del Hotel The Barcelona Edition, tornasolante vecino del mercado de Santa Caterina. Sebastián y Sussie han asesorado a clientes internacionales desde su empresa, Cooking in Motion, y se han negado a establecerse en otras capitales. Han renunciado al nomadismo por Barcelona, donde defienden, además, un lugar semicreto para cenas por encargo: La nave de sake (bebida de la que Sussie es experta). Profesionales sólidamente formados,

Xarma, en la nueva ubicación donostiarra. La casa de Aizpea Oihaneder y Xabier Diez Esteibar. Se huele el mar. Por la calle pasan surferos descalzos. Cocina relajada y a la vista. Ellos también surfean desde detrás de la barra. El piquillo parrillero relleno es placer en rojo. Qué buen gazpacho con tallarines de cereza y moluscos (adiós, verano). Crema tibia de queso, 'cep', bombón de hongos y musgo de perejil: pues eso, el bosque.

Diània Mozart, 20. Barcelona T: 93.707.66.72 / 642.935.890 Precio medio (sin vino): 15-20 € Menú de mediodía: 11 € Paella de verdad a buen precio Lo he escrito algunas veces: en estos momentos de embrollo, lo exótico es lo más cercano. Lo lejano es ya un lugar común, chicle sin sabor mascado por los 'fudis'. Da la impresión de que que todo el mundo escribe/habla con desparpajo y familiaridad del 'pulled pork', la sopa 'sinigang' (dicen que el próximo destino gastro será Filipinas: esperaré tumbado) y las dos escuelas de la liebre 'à la royale'. No leo ni una línea –a excepción de algún esforzado arqueólogo del paladar– sobre el 'espencat', el 'esgarraet', la 'titaina', tres variaciones de platos con hortalizas y salazones. Tan sugerente es el 'mullador' como el 'baba ganoush' pero del primero no encontrarás más que cuatro miguitas en Instagram. Así que cuando supe de la ex

[Este restaurante ha cerrado] Nelumbo Aribau, 32. Barcelona T: 93.152.39.67 Precio medio (sin vino): 20-25 € Menú mediodía: 13 € Para sudar a gusto Conocí a Ly Leap como cooperante de una ONG en 1998 cuando ambos hacíamos la calle: uno como cronista urbano y el otro como recaudador de fondos para comprar medicamentos con destino a Guinea-Bissau. Mucho más tarde supe de él como cocinero y ante una sopa 'tom yum' en el primer Indochine, en la calle de Aribau, cuando ya era demasiado tarde para decirle que picaba en exceso. He vuelto a sudar con un curri verde en Nelumbo y Ly se ha reído con los ojos: «¿Qué quieres? Es un curri». Estoy a favor de la cocina-que-se-transpira porque comer es un acto físico y liberador. El curri no era excesivamente ardiente y no he tosido como si quisiera expulsar un demonio, exorcizante situación que sufrí en Sampurna, indonesio de Amsterdam. Nelumbo es el último restau