La Cocina de los Valientes

Hijos de Javier Amigó, 30. Barcelona Tf: 935.840.627 Precio medio (sin vino): 25 € La bodega que ‘homenajea’ a los pijos de mocasín Hijos de Javier es un cachondeo muy serio: nueva bodega situada en la calle de Amigó, en Sarrià-Sant Gervasi, recoge en las paredes una iconografía burlesca, la sátira a esa pijería que no solo forma parte del barrio, sino de la clientela. Como dijo a los dueños uno de los damnificados: “Los de derechas sabemos reírnos de nosotros mismos”. ¿Para cuándo un ‘fachaleco’ como uniforme de camarero? Hay que entretenerse con las decenas y decenas de objetos de ‘memorabilia’ derechona –españolista y catalanista, Aznar y Pujol–, obra del talento indagatorio de Enric Rebordosa (Grup Confiteria, Grup Mutis…), socio y amigo de otros tres cachondos: el contable Nacho Briones y los cocineros Omar Díaz (propietario del vecino Bar Omar) y Víctor García (que tuvo el Plata Bistró). Es Víctor el que da el callo, y qué callos los de su abuela Lola: ahora es un ‘capipota’ a la...

Els Tinars: parada imprescindibles. En la cocina, la modernidad bajo control, o el clasicismo sin óxido, de Marc Gascons; en la sala, la chispa de Elena Gascons. Más de 100 comensales por servicio en un restaurante con estrella y una eficacia sobre ruedas. Sorpresa con el 'suquet' desmigado, hecho con la cabeza del mero a la brasa, y qué buen punto, servido previamente en compañía de verduritas. La 'focaccia' de la casa, 'llonganissa', gaspacho. Los tomates de la Vall d'Aro. El histórico ajoblanco bulliniano con granizado de tomate. El atún curado, jamón ibérico y coca. El salpicón de bogavante azul con la vinagreta de sus corales. Las 'espardenyes' con crema de ibéricos y 'mongetes del ganxet'. El postre limón/menta/pera. Gran carta de vinos: Les Tortugues 2022.

Carles Gaig, de 76 años, va los sábados a la Boqueria y regresa a su restaurante, Petit Comitè, con el capazo lleno de decepciones. En el zoco, que fue orgullo y cornucopia, resisten los puestos de ‘menuts’ a la turistización enloquecida porque los guiris de la fruta pelada no comprenden el glamur del ‘capipota’. Conversábamos de eso con Gaig hace exactamente una semana en Can Martí, la finca de los Torelló, de los hermanos Paco y Toni de la Rosa antes de una de las cenas con las que Corpinnat pacifica con burbujas las noches estivales. Bebíamos el brut nature Torelló 2016 –a precio de camiseta y con prestaciones de traje– cuando asalté a Gaig en busca de la autoridad que le da la edad y la experiencia. ¿Estamos a tiempo de salvar la cocina catalana? ¿Querrías tú, como patriarca, liderar la revolucionaria involución? Me expliqué: con un somero vistazo a los nuevos y viejos restaurantes, se diría que lo local avanza en Barcelona, sentencia imposible de escribir hace solo unos pocos años...

Bar Hermós Mercat de la Llibertat. Barcelona Sin teléfono de reservas Precio medio (sin vino): 25 € La sardina, Josep Pla y el okapi Sebastià Puig, alias Hermós, fue un pescador de Palafrugell al que Josep Pla dedicó textos y con quien compartió cazuelas, historias y navegaciones. El cocinero Alexis Peñalver ha tomado prestado el sobrenombre de Puig para el «'bar de peix'» con el que acaba de izar velas en el Mercat de la Llibertat, en Gràcia. Alexis es un planiano reciente y un cocinero antiguo: formado en la alta cocina, y desencantado, fue pionero en Barcelona en aplicar ese conocimiento al menú del mediodía con La Pubilla (21 €) . Su segundo negocio fue el Extra Bar y sigue extendiendo la idea de lo popular con Hermós, junto a la pescadería Joan Noi y en sustitución de la barra que administraron durante un tiempo. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), Alexis se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, «prod...