La Cocina de los Valientes

El rebost de la Juliette Polígono Les Corts, calle Les Corts, nave 9.  Cabrera de Mar T: 93.759.85.54 En este pan vive mi padre El padre del panadero Xevi Ramon (1974), Rafel, falleció hace tres años. «Ha vuelto en forma de pan», dice Xevi, y lo dice de una manera muy emotiva. En esta parte de la conversación, el panadero se conmueve, y es cuando las palabras vibran. Las lecturas son múltiples. Reparar la pérdida con un alimento que expresa simbolismo. Trasladar al objeto elementos reconocibles de la persona desaparecida. Facilitar que el recuerdo sea compartido. Un panecillo puede ser de consumo individual y egoísta; el pan de un kilo, y de unos 35 centímetros de largo por 17 de ancho, está pensado para la mesa común, para que todos coman del cuerpo. «Quiero que mis hijos lo recuerden». Los hijos de Xevi y Karen Blanch son tres: Juliette, de 11 años, Marcel; de 9 y Greta, que nació ¡el 7 de mayo! El encierro dio más alumbramientos: el de una tienda 'on line' y otra física, El ...

Alkimia Ronda de Sant Antoni, 41. Barcelona. T: 93.207.61.15. Precio medio (sin vino): 100 € Precio medio Unplugged: 60 € El futuro es el romesco Alkimia, en el piso noble de la fábrica Moritz, que fue vivienda de la familia, son solo seis mesas. Y unas pocas más, en el Unplugged [ahora se llama Al Kostat], la salita vecina, en la que se practica una cocina desenchufada, más tapeadora y acústica. De los 12 platos enchufados, me fijo en las cigalas con 'suquet' de pan y salsa de jengibre y jerez. Creo que es el plato que representa esta etapa a la que Jordi Vilà y Sònia Profitós -y los fieles Hannes Eberhard, Aleix Dotú y Ariadna Ruinart: qué apellidos- acaban de cortar la cinta inaugural, con la sala de caldera a máxima capacidad después de las estrecheces de la calle de Indústria. La parrilla perfumando el ambiente con buenas señales de humo. El 'suquet' es...

En el nuevo Alkimia, inaugurado esta semana en el complejo  de la Moritz, Jordi Vilà y Sònia Profitós planean una cocina barcelonesa  y catalana (con los inevitables y fructíferos contagios).  Desde hace tres lustros discuto con Jordi sobre los chefs sin paisaje, los urbanitas, y de cómo construir una culinaria personal sobre/desde el asfalto. Y en eso está, añadiendo el concepto cocina de mano , que ya explotó en el 2008 con aquella inolvidable Gamba en la Mano, crustáceo capturado frente a las arenas de la Barceloneta. Tenemos, pues, los cabos anudados: proximidad, naturalidad y franqueza. ¿Qué representará Alkimia en esta metrópoli que parece el casco de un barco bautizado con cava, con estrenos un día sí y un día también? Pues será un peso pesado porque Jordi es un cocinero peleón, resistente y ganador. En una primera y superficial aproximación a esta casa (con los viejos techos burgueses de la familia Moritz restaurados y una decoración ...

[Este restaurante ha cerrado] Louis 1856 Ronda de Sant Antoni, 41. Barcelona. T: 93.426.00.50. Precio medio (sin vino): 50-60 €. Fiesta mayor La noticia ha pasado desapercibida en la ciudad estomagada: Jordi Vilà ha matado Alkimia, después de 13 años en la calle Indústria, y lo resucitará con buenas artes en el 2016 en la Moritz. La visita de marzo, contada en la crónica Lo Mejor De , ya narraba ese trasunto inmobiliario. Mientras llega el momento de dar con la piedra filosofal en el piso noble de la fábrica Moritz, donde ubicará el gabinete alquímico, continúa conquistando espacios en la ronda de Sant Antoni. Lo que se pensó como brasserie es definitivamente restaurante, Louis 1856, con el bistrot de vinos trasladado desde la entrada a este subterráneo. En todo cocinero adelantado hay un conservador que sueña con platos de otros tiempos adecuadamente actualizados. Louis 1856 responde a ...

[Jordi Vilà ha cerrado el Alkimia de la calle de Indústria. Abrirá en la fábrica Moritz en el 2016] Alkimia Indústria, 79. Barcelona. T: 93.207.61.15. Menús: 50, 68 y 130 €. Menú mediodía: 39 €. Lo Mejor De Mi última crónica sobre Alkimia es del 2008: las gemelas de Jordi Vilà y Sònia Profitós han cumplido los 7 años. Desde entonces he escrito sobre los negocios que ha asesorado el chef, los exitosos y los fallidos, Dopo/Saltimbocca, la cervecería Moritz y Vivanda.  Volví a esa casita con terraza de Sarrià en Semana Santa –atención a los secretos del primer piso--   y viajé al pasado, a los tiempos de Abrevadero, cuando conocí a Jordi con el tartar de vacuno y anguila. Hace 15 años de aquello, antes de la Barcelona tartarizada, y desde la fecha mantengo con él un combate dialéctico del que salimos sin heridas. Es un cocinero con una gran personalidad, y no solo gastronómica. Chef runner --¿qué ...

Un nigiri de la parte ajaponesada de La Pepita . Sergio Andreu es atrevido combinando ingredientes: parece que vayan a chocar, pero acaban acariciándose. El ejemplo es la anchoa y el dulce de leche. La idea de este plato parte de un nigiri, en el que ha sustituido la elipse de arroz por un espárrago. Encima, cortes de dorada. Ha estallado el obús, cantaban aquellos. Bueno-bueno-bueno. La ensaladilla rusa-rusa de Ikra (Roger de Llúria, 50, Barcelona). Es correcta-correcta, con lengua de vacuno. Ikra es un restaurante con especialidades rusas, con un menú de mediodía así-asá, en el que los segundos andan con muletas, algo cojos. Decoración estupenda-estupenda. Comida y servicio, despistados. Barcelona es capital ensaladillera. El engrudo nos va. Cito solo, para entretener, el popurrí de Lolita Taperia y el de la barra del Coure. Sorpresa y.. . ¿decepción o satisfacción en Agua? ¿Qué se puede pedir de un quiosco en un parque barcelonés, el de los Prínceps de Gi...