La Cocina de los Valientes

Suru Bar Casanova, 134. Barcelona. Tf: 937.147.393 Precio medio (sin vino): 40 € Brasa, piel de pollo y tartar de gambas Una entrada tan discreta que de no saber el número (Casanova, 134) pasas de largo. Ningún cartel, ninguna señal. Es Suru Bar, la casa de Carles Morote (cocina), Gemma López (sala) y Sergi Puig (vinos). Tres amigos que se conocieron en Gresca y que, con el equilibrio del taburete, cubren los tres puestos fundamentales. A la mini brigada se une otro Carles, de apellido Puig, hermano de Sergi. Los restaurantes a la barcelonesa son así: contención de personal y recursos, si bien no de inteligencia. Y con un apelativo modesto junto al nombre, en este caso, bar, pero podría ser fonda, casa de comidas, bodega, taberna... 'Restaurante' es una palabra que la nueva generación aparta por miedo a asustar, temerosos de que la rigidez y el protocolo disuadan a los comensales. Es un señuelo, porque Suru tiene de bar lo que el Papa de goleador argentino. Gemma, que estudió ...

Imprevisto Bailén, 102. Barcelona Tf: 931.451.152 Menús: 21, 36 y 50€ La generación de oro de la cocina Se conocieron en el restaurante Caelis de Romain Fornell, son tres italianos y un ecuatoriano, dos cocineros, una camarera y un sumiller: los cuatro, Isabella Vivarelli, Alberto Jaime León, Luca Pinna y Raffaele D’Avico, han creado el restaurante Imprevisto y es una apertura que me estimula más que un vaso de agua con sidral. Fui a los pocos días del debut y salí convencido como el presidente de un club de fútbol con el fichaje del verano. Platos atrayentes y sugestivos, carta de vinos con intención, servicio sonriente y eficaz. Educados profesionalmente con las estrellas, conservan hábitos de gran espectáculo en una etapa en la que prima lo práctico: no es necesario desplegar todos los cubiertos en cada plato, sino solo los imprescindibles. Por una cocina menos aparatosa y sumisa. Sin carta, tres menús (21 € el semanal, 36 y 50), voy a por el más completo, titulado Imprevisto. Yo s...

Grat, el restaurant de Xavier Mendia, tanca el 15 de setembre a Sabadell. Una perdua: ha tingut molts encerts amb l'adaptació de clàssics. Una cuina amb personalitat. Ahir, dissabte, Wellington de xai o el cremós/cruixent de préssec Melba. Terrina de conill, arròs d'orada, truita de patates al moment, ceps/ou/botifarra negra, verat amb enciam líquid, milfulls de crema... I el servei amable de l'Enric Casablancas. Vi Palosanto, de vins de Grop: un enigma que em va agradar. Cap contraetiqueta, zero informació: una pena (i no és obligatòria?).

El chef con soplete industrial y la paella en llamas El cocinero Jordi Garrido aparece con sombrerito de tunante o de músico de ukelele, delantal y gafas de seguridad. Sentado en la terraza del restaurante Soca-rel bajo un cañizo, en Llofriu, Baix Empordà, donde está el Mas Pla y donde murió Josep Pla y donde fue enterrado y donde algunas noches de tramontana se huelen sus cigarrillos de picadura, he escuchado varias veces el bufido de un soplete industrial: fuuuuu-fuuuu-fuuuuu. A la izquierda de la entrada al comedor están las parrillas en las que Jordi y Joey Allas Paga, nacido en Filipinas y también escudado tras unas gafas panorámicas, preparan las paellas. “Las gafas son para el humo”, cuenta Jordi. Al verlo, le digo que recuerda a la septuagenaria Jay Fai, ataviada en Bangkok con gafas de esquiadora para protegerse del wok en el que fríe las aplaudidas tortillas de cangrejo, que le consiguieron una estrella Michelin. Alerta con los vaivenes de la guía, pues en Singapur también ab...