La Cocina de los Valientes

[Este restaurante ha cerrado] Adobo, el luminoso comedor de Enrique Valentí en la parte alta de Barcelona. Guisos, guisos, guisos y manteles. Una cocina antigua que parece nueva. Entre tanta vulgaridad mecanizada, la personalidad artesana. La sardina curada y ahumada con patatas aliñadas: 'top-top-top'. La codorniz escabechada x 2: las pechugas, con cogollo a la brasa, y, el resto, deshilachado. Y pochas frescas para acompañar. El conejo al ajillo: confitado y frito. En una casa donde gusta mucho el vinagre, lo suprimiría de ese fondo. Oh, huevo frito, 'espardenyes' y tomate reducido: infalible. Y el rodaballo a la brasa y aliñado tal como hacían en Marea Alta. Y preparado ante el cliente por Nerea Arriola, la jefa de sala. Casa de comidas, sí, casa de comidas contemporánea.

Cientos kilómetros por unas lentejas (¡y el pichón!) El restaurante Lera está cerca de ningún lado, en Castroverde de Campos, a 250 kilómetros de Madrid, 70 de Zamora y a casi 90 de León. No es un sitio de paso ni donde caer accidentalmente: es el destino final. Con engorrosa combinación de transporte público, sin atractivos turísticos convencionales ni capacidad hotelera masiva: el coche, la previsión, la reserva de cama con tiempo y la paciencia son los aliados. Y, sin embargo, vencida la pereza, cada año, cientos de comensales atraviesan la tierra sin fin, el horizonte que hiere los ojos y el aburrimiento del conductor en carreteras monótonas para presentarse en esa nada. Castroverde tiene menos de 300 habitantes, un restaurante con estrella y un hotel con habitaciones con la forma de un palomar para clientes que quieran arrullarse. Maravilla –y asombro– que han logrado el cocinero Luis Lera Collantes; su mujer y socia, Natalia Fernández, y su madre, Felicísima Collantes, 'Minic...

Sardineta, a Arenys de Mar, el "bistrot de Yolanda Majó". Bon servei. Bé-bé les olives gegants d'aperitiu, la coca sucada, les sardines marinades; l'anomenat 'hormigón malagueño': ensaladilla de patata amb gamba blanca escabetxada i guatlles de Carpier; el calamar a la 'brutesca' i les gambetes d'Arenys. Bé el peu de porc cruixent amb mongeta i suc de rostit (escàs de suc) i la 'tatin', amb pomes amb excés de torrat. A revisar l'arròs: una mica cru i massa potent, amb bons punts de cocció per les escopinyes i els escamarlans. Com passa sovint, no estan integrats, sino afegits al final. Carta molt curta de vins: encerts amb la garnatxa Nu de Coca i Fitó 2020, la pansa blanca d'Alta Alella  2021 i el trepat de Josep Foraster 2021.