La Cocina de los Valientes

Can Cisa / Bar Brutal Princesa, 14. Barra de Ferro, 1. T: 93.319.98.81. Precio medio: 20-30 €. Natural, libre, salvaje Joan València, propietario de la distribuidora Cuvée 3000, se ha metido a tabernero, el sueño fermentado de los que se dedican al trasiego de vinos.  Copropietario de Els Tres Porquets, prosigue con la experiencia del mármol, la copa y el cuchillo en Can Cisa/Bar Brutal. En Guirilandia, junto al Museu Picasso, ha reabierto esta bodega que fue propiedad de Tere Duran y antes de su padre. Conserva las botas a granel para el vecindario como compromiso con la memoria. La cultura de la bodega va dejando sus posos. Can Cisa está consagrada a los vinos naturales, o “los vinos libres”, como él los denomina, sustancias sin afeites, sin correcciones, sin retoques, la viña a pelo. ¿Eso será siempre posible?, ¿no habrá naturales desnaturalizados? Sin querer meter azufre en la discusión, algunos viticultores como La

La campaña de Restaurantes contra el Hambre / Restaurants contra la Fam está que muerde. Cuanto más comes tú, más los ayudas a ellos. Es el único caso en el que está aconsejada la saciedad. Prescribe y recomienda, Acción contra el Hambre / Acció contra la Fam. Consumir este producto puede tener efectos secundarios: que te sientas bien. Explicado aquí: http://www.accioncontraelhambre.org/acciones/restaurantescontraelhambre/ Y explicado aquí: http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/los-restaurantes-luchan-contra-hambre-infantil-2685734

[Este restaurante tiene otro equipo y otra propiedad] Martínez Carretera de Miramar, 38. T: 93.106.60.52. Precio medio: 60 €. Precio menú: 40 € La paella tiene karma En Montjuïc, la situación es perfecta: una brisa que aleja hervores climáticos y humores recalentados, una paella de espardenyes y arroz bomba de Illa de Riu, una copa de chardonnay Hubert Lamy del 2010 y una vista del litoral con torres de teleférico, transatlánticos y azules empitonados como extraída de una acuarela de Marisco, el nombre satírico que dio Vázquez Montalbán a Mariscal. José María Parrado, dueño de Cañete y Mantel, se ha gastado los billetes, sin empeñar aún el sombrero, en la apertura de este chiringuito de montaña, aunque prefiero la palabra merendero. Renovado el universo chiringuitero de playa con pares como los Abellan o los Escribà, ¿por qué no reformar los merenderos en las arboledas con el espíritu Martínez ? En invierno, cubrirán lo

Estas imágenes dan asco. Es un reportaje de guerra. Los espíritus sensibles se retorcerán. Un desplegable de la sección de denuncia McHambre. Son fotos de comistrajos que arrasan intestinos tomadas en parques temáticos de Francia y España, en aeropuertos y en el AVE desplumado. No hay testimonio de las áreas de servicio de las autopistas porque esquivo esos reductos como Bruce Willis el peluquín. Son las llagas del no lugar , esos espacios comunes, apátridas e intercambiables, donde se respira aire acondicionado, escapes de perfumería y vaharadas de fritanga. Bandejas ahítas de grasas animales, el salmón como pescado totémico y la presencia de vegetales frescos, reducida a ensaladas chernobilescas, con extraños trozos de pimientos rojos, la crujiente amargura. Los sádicos que diseñan esos bufets muestran obsesión por el pimiento rojo. Como postres, azúcares refinados a los que pasteleros psicóticos dan formas redondeadas, evitado

[Este restaurante ha cerrado] L’Eggs Passeig de Gràcia, 116. T: 93.238.48.46. Precio medio: 22-25 (sin vino). La era del huevo La era del huevo ha llegado para quedarse, en paralelo a la del hot dog , aunque el perrillo aún no ha mostrado lo suyo con plenitud. El modelo lo ha iniciado Paco Pérez , con los dueños de la hamburguesería La Royale/Black y un local con el nombre empollado en inglés: L’Eggs, que podría parecer una expresión del asco pero exalta la albúmina. Hace cuatro años, al escribir sobre el Vivanda de Jordi Vilà , reclamaba una revolución que rescatara a la tortilla de la ignominia y desde entonces he tenido la seguridad de que, un día, las cáscaras conquistarían la tierra. En solitario durante años, pionero y modesto, Joan Antoni Miró y su bar, Les Truites. L’Eggs está en el rovell de l’ou , el paseo de Gràcia, y es otro quítate-tú-pa-ponerme-yo : antes estuvo el Fernández y Els Jardinets de Gràcia, con Isma

Gabriele Bonci es una estrella que firma libros y pizzas, un cocinero de renombre sin restaurante, tan solo un mostrador en un calle gris. Fui con con un ritmillo en la cabeza: "Es la mejor pizza al taglio de la ciudad". Lo escribió en un correo Marco Bolasco, romano, periodista y gastrónomo. Detrás del Vaticano, Pizzarium (Via della Meloria, 43) , las colas señalarán el camino. El periodismo tiende a la simpleza más que a la simplicidad y algún gastrómono (léase con detenimiento el neologismo chimpancé) de la revista Vogue llamó a Bonci "el Miguel Ángel de la pizza". Son habituales estas monadas, que justifican en ese satinado mensual por la proximidad con la Capilla Sixtina. Precisamente, los frescos del Juicio Final acababan de ser pintados en mis retinas antes de la visión pizzera. Lo llamativo del espacio es su pequeñez, lo que indica que no importa dónde estés porque el personal te encontrará si vale la pena. No sé si es más interesant

Desde Toc al Mar , en Begur. Segunda visita veraniega al superchiringuito de Santi&Sandra: tienen más éxito que un vendedor de plumones en la Antártida. Llenazos totales, con famosos en la cola. Conpalillos, un vino de garaje para tomar al aire libre. Chipironcitos a la brutesca para mentes limpias y cebiche de pulpo de roca con guacamole. Repetí platillos que ya conté en otra  crónica, también la paella cuadrada. Han puesto en marcha Toc Toc Rulot , una bocadillería rodante (sí, modernos con frenillo anglófilo, una food truck ) para esa cocina en movimiento que los nuevos tiempos requieren.    Desde Vicus , en Pals. Si estás atento, verás agitación en el territorio.  Propietarios y cocineros que lo hacen muy bien sin alharacas mediáticas: es el caso de Vicus, de Gerard, de Elisabet, de Damià. Una fonda familiar reconvertida en... una fonda familiar mejor. Esas cocinas que deben ser recompensadas. Algunas veces describí las pequeñas casas que vertebran