La Cocina de los Valientes

[Este restaurante ha cerrado] My Fucking Restaurant Nou de la Rambla, 35. Barcelona Precio medio (sin vino): 40 € Menús degustación: 39 y 46 € Tf: 936.397.827 Verduras 'fucking' buenas El nombre es de impacto: My Fucking Restaurant. Nació como broma interna cuando Matteo Bertozzi tenía otros restaurantes, incluso un obrador para abastecerlos: al abrir este, en la actualidad, el único negocio, se decidió por la combinación malsonante que suena bien. Fue en el 2017 y entonces estaba aliado con Nicola Drago, hoy al frente de Contracorrent Bar. No existe el censo de cocineros italobarceloneses, aunque, de carrerilla, aparecen unos cuantos alejados de pastas y pizzas, como Fabio Gambirasi, de Agreste, o Riccado Radicce, de Fishology. My Fucking no es un italiano, aunque trabajan italianos, como el socio de Matteo, Paolo Mangianti, y sirven unos espaguetis-que-no-lo-son, hechos con apionabo y cubiertos con un cremoso de parmesano, una salsa Alfredo, 'kimchi' casero y quinoa c...

[Este restaurante ha cerrado] Walló Muntaner, 183. Barcelona Tf: 931.163.384 Precio medio (sin vino): 12-15 € Oye, 'pisha', qué buenos bocadillos italianos en Barcelona En la cocina es difícil fijar autorías. He comido un bocata en el restaurante Walló que a mí me parece original e inédito. Lo llaman 'Cotto y crudo' y es un solomillo en dos texturas, cocinado y crudo. 'Cotto y crudo' sugiere el nombre de dos aventureros de cómic. En esta línea de la crónica, un lector bien informado podría rebatir el comienzo con cierta furia: «Eso ya lo hizo...» o «eso ya lo comí yo en...». A la espera de las correcciones, sostengo que esa combinación es novedosa, no así un sencillo sándwich de tartar de ternera, del que hay variadas recetas. Walló significa «tío» o «colega», más afinadamente, equivale al 'pisha' gaditano, dice Lollo Vuoturni, que lidera esta bocadillería. Lollo es copropietario y pizzero jefe de Can Pizza y Walló está formado por currantes que se conoc...

Lombo Carrer de Moliné, 1. Barcelona Tf: 937.798.393 Precio medio (sin vino): 30 € La pasta, la pizza frita y la escalopa 'Pappardelle' con ragú de osobuco, ñoquis con mantequilla y salvia, espaguetis a la carbonara. Tres pastas de Lombo, y sus combinaciones, que Eugeni de Diego ha pensado y que Andrea Ortu ha cocinado, gesto no menor porque es el sardo el que le da el «mantecato», el toque, la gracia final. Eugeni tiene nariz para atinar con el momento: olfateó los efluvios del pollo a l’ast y creó A pluma , que ha vendido a un fondo («¡ya no como pollo a l’ast!»); sabe que la casa de comidas a la italiana tira y se ha sacado de la chistera Lombo, junto a su pareja, Ana Alvarado (e inversores) y el siguiente paso será Colmado Wilmot, guisos y espíritu retro (con inversores). Y con Albert Raurich comparte Tamae (con inversores), donde tocan los palos asiáticos. «Lombo es mi primer restaurante porque Tamae y A Pluma son formatos híbridos», dice este cocinero y empresario –ha ab...

  Algrano Tamarit, 104 Tf: 640.399.988 Menú del día: 15,90 € Precio medio (sin vino): 25 € ¡Pasta, pasta, pasta! Hemos venido a ganar Gabriele Milani es un pluriempleado feliz: dirige las cocinas del Hotel Monument, decide lo comestible de la coctelería Galileo y es dueño del «pasta bistró» Algrano. «Pasta bistró», según la nomenclatura que usa, pero al que ajusta mejor, pienso, el sintagma «bar de pasta», por local y próximo. Sea «pasta bistró» o «bar de pasta», quiero saber qué lo diferencia de un 'ristorante': «Pues en que no hay segundos de carne o o de pescado, solo los entrantes y la pasta». De acuerdo. ¿Y por qué no solo pasta? «Porque sería demasiado radical». El currículo de Gabriele es abultado y pasa por Lasarte, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande, en el Hotel Monument; el primer Àbac, el parisino Le Taillevent o el londinense Galvin at Windows y a mí, tipos así, formados para lanzar sondas a Marte, que tengan los pies en la Tierra y se enfanguen con un menú d...