La Cocina de los Valientes

 [Este restaurante ha cerrado] Sant Antoni Gloriós Manso, 42. Barcelona T: 93.424.06.28 (no aceptan reservas) Precio medio (sin vino): 20 € ¿La cocina del abuelo? ¡La del nieto! En la espalda de la chaquetilla, Francesc Gimeno Manduley, alias 'Mandu', lleva escrito el número 13: «Mis cosas». Las cosas de Mandu, un cocinero distinto, para bien y para mal. Abrió Bohèmic cuando Sant Antoni aún era un barrio ensimismado y lo cerró cuando había sido arrasado por el 'hipsterismo'. Quiso marchar a Tailandia, tuvo un hijo, los trabajos en los 'resorts' le parecieron tediosos y, al fin, intentando reconstruirse en Barcelona, echó una mano a Joan Carles Ninou con El Xampanyet. Y con Joan Carles como socio, y las legendarias anchoas como enseña, adora, en el mismo espacio en el que estuvo Bohèmic, a Sant Antoni Gloriós, bodega con mesas altas y taburetes (¡hay que pillar los que llevan respaldo!). Mandu promete buen prec...

En esta sabatina gastro se dio testimonio del cierre de Casa Leopoldo y del adiós del cocinero Francesc Gimeno Manduley –su madre ha decidido seguir con Bohèmic, según me comunicó el jueves por e-mail–, que emigra a Asia. Coge también el avión –para instalarse en Dubái–, Andrés Huarcaya, peruano barcelonés, después de dar vida en dos lugares distintos a El Pràctic, casa de comidas con algunos platos de alta cocina pequeña (¡aquel cebiche de lubina al vacío o el sándwich de oreja de cerdo!). Se larga de Barcelona frito por los impuestos y harto de las trabas por parte de todas –todas– las administraciones. Mandu y Andrés, dos cocineros de barrio, en Sant Antoni y Sants, que, expulsados de su ciudad, tienen que buscarse la vida en otro continente. La Barcelona de las personas, ¡ja! Y frente al goteo de cierres, la aspersión de las aperturas; cuento en mis previsiones una quincena de inauguraciones apetecibles para este 2016. ¡Una quincena! 2015 acabó más o menos con el mism...

Francesc Gimeno Manduley, Mandu , echa el cerrojo a Bohèmic y se larga a Tailandia, con parada en Alemania. Se lo dijo a la periodista Belén Parra y me lo contó la noche del jueves: «Estoy muy quemado». Triste, desilusionado, harto. Piensa que lo aprecian más fuera que en su ciudad, en su barrio. En una crónica del 2013 ( El bistronómic que se cree bistrot ) ya hablaba de marcha: el destino, entonces, era París. La mujer lo convenció para quedarse y tener el primer hijo. El chaval ha cumplido seis meses y es hora de cargar la maleta con los pañales. Admite Mandu que parte de los problemas los azufra su carácter: «Digo lo que pienso y por eso no gusta. Lo que opinan de mí: ‘Este chico es un poco complicado’». Barcelona pierde con la marcha, que sucederá en diciembre. Bohèmic, con aire parisino, era un lugar de alto voltaje gurmet. Se dio a conocer con unas bravas ahumadas (antes de la venenosa moda) y evolucionó hasta una cocina atrevida y con temperamento: gam...

[Este restaurante está cerrado] La Laia Laforja, 61. Barcelona. T: 93.209.49.43. Precio medio (sin vino): 30 €. Menú mediodía: 12,50 €. La audacia Nunca se comió mejor en Barcelona, metrópoli dominada por la cocina de anticuario. En lo gastro, la ciudad es conservadora. En Barcelona gobierna CiV: Croqueta i Vermut. El riesgo interesa poco a los cocineros jóvenes, con excepciones. Celebro tanto el valor como el sentido común. Cuando ambas cualidades van de la mano surge la gran cocina. Hace dos años, Laia Mas fue intrépida al abrir La Laia. Llevaba muchos años al servicio de otros: la conocí en el 2008 cuando era camarera en el bistró Bohèmic. Por mediación de una amistad encontró al chef Raúl Parra y profesionalmente se entendieron enseguida. Mi visita coincide con la celebración de ese segundo aniversario, precedido por una reflexión por parte de la jefa y el chef. Raúl concreta en qué punto están: “Nos...

         Bohèmic             Manso, 42. Barcelona T: 93.424.06.28. Precio medio (sin vino): 30 € Menú degustación: 50 € El bistronómic que se cree bistrot Me habría gustado que esta fuera mi primera visita a Bohèmic para dejarme deslumbrar por el fogonazo del descubrimiento, guiar a la tribu hasta este bistronómic que se cree bistrot y escribir frases alteradas: “Calambrazos de creatividad en un lugar inesperado”. Argumentaría que en ese decorado de inclinación francesa se representa alta cocina pequeña, alta comedia gastronómica en dosis homeopáticas. Y siendo todo eso verdad, la luxación entre contenido y continente, el respeto por un cocinero solitario, o habitualmente solo, que carga sobre las espaldas el tiempo, los siete años en los que Francesc Gimeno Manduley , Mandu , escoltado por su madre Maite, batalla para que este comedorcito sobreviva y recoja, en for...