La Cocina de los Valientes

Ly Leap ha dicho adiós. Una parte de Ly Leap ha quedado herida. Ha cerrado el Indochine de la calle de Muntaner después de 18 años. Abrió en diciembre de 2008 y apagó las luces la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026. Miles de servicios entre orquídeas. Ha trasladado los peces cometa y las carpas koji que nadaban, sombras rojas y doradas, por los canales que regaban la selva, con los clientes sentados en la espesura como si estuvieran de pícnic entre palmeras y mangos, sin más peligro que el de algún plato picante o un baño accidental. En la jungla del Eixample podía saltar un tigre, aunque no había que temerlo: era una salsa que acompañaba los cortes de vaca vieja. El Tigre que Llora es el nombre. Ha desmontado la emblemática y central casa flotante tailandesa, cuyo destino será la vivienda que ha adquirido en el Maresme, y que restaura. Un montón de maderas que tal vez un día recuperen la forma. Especializado en el Sudeste Asiático, Indochine fue uno de los restaurantes más des...

Bodega Amposta: fiabilitat, platillos, alegria, vins ben triats (Bartard Negre 2022 de Pepe Raventós, Les Camades 2021). Icones imprescindibles: cigrons amb carabiners i sándwich d'ensaladilla. Anxoves del Cantàbric, olives esfériques, caneló de pollastre amb 'foie' i tòfona, 'pochas'/cloïsses/pilpil, bunyols de bacallà, xampinyons confitats.

Somodó Bá Pasastge de Batlló, 4. Barcelona Tf: 931.943.393 Menú Batlló (mediodía): 37 € Menú Somodó (noche): 57 € Una (gran) barra para solo 6 personas Somodó es un nombre de fantasía, un chiste privado, que se explicará al final de la crónica. Somodó cerró en Gràcia y ha reabierto como Somodó Bá (‘bá’ en japonés significa espacio), una barra para ocho comensales, aunque, de momento, solo acoge a seis. Un único cocinero (y camarero y limpiador y…), un menú de mediodía (Batlló, en referencia al pasaje donde se ubica) y un menú nocturno (Somodó), ambos a un precio formidable para lo que se ofrenda. Somodó Bá es Toshi Suzuki, nacido en Tokio en 1973 y barcelonés desde hace dos décadas gracias al vino: “Estaba en Estados Unidos y el vino me trajo aquí”. Ese Mediterráneo –esa vida– que mezcla con la memoria de Japón. Se fogueó en el primer Àbac y en Neichel, aquel histórico de Pedralbes donde oficiaba Jean-Louis Neichel, pero su maestro fue Shojiro Ochi, propietario entonces del restaurante...

  El restaurante Bagá (Jaén) ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez Jaén (1977). No es un cálculo baladí. El tamaño es decisorio de lo que puede y no puede hacer, de quién cabe en la caja. “⅓ sala, ⅓ cocina, ⅓ lavabos”, detalla. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. La jugada es la combinación de dos elementos, en una extraordinaria cocina binaria. Las quisquillas de Motril crudas, y su hermosa hueva azul, con un caldo de shiitake. La gominola de remolacha con una emulsión de alga ‘codium’. El pétalo de rosa y la lámina de tocino: “La bella y la bestia”. El ramillete de enoki con colágeno de cabeza de merluza (no puedo sacar su recuerdo de la mía). La ‘piel’ de alga nori y alcaparras, en imitación de un lenguado a la ‘meunière’. La ortiga de mar y la nata montada. La lechuga con vinagre de arroz (¡un postre!) y n...