La Cocina de los Valientes

Cocina popular en Portolés, y a precios 'menuts'. Dar el callo y comer con inteligencia (sesos). La sencillez: caballa a la plancha. Albóndigas con sepia: diana en la cocción de la carne y el molusco. Demasiada sal en la salsa.

Ca l'Isidre Les Flors, 12. Barcelona T: 93.441.11.39 Precio medio (sin vino): 60-70 € Menú de mediodía: 35 € La sutileza del relevo Al llegar a Ca l’Isidre parece como si nada hubiera cambiado: recibe Isidre Gironès y en el comedor también está su mujer y cómplice, Montserrat Salvó. Sin embargo, la obligación de ambos con el restaurante ha licuado puesto que la responsabilidad al completo –el timón, el puente de mando, la caldera– pertenece a la hija, Núria Gironès. Isidre es un activo insustituible y de ninguna manera Núria querría renunciar a esa ventaja, si bien tiene que quedar claro el relevo. Pese a la leve reforma del 2017 –y en ella se incluye el papel de Núria–, el cliente discontinuo apenas nota las alteraciones en la línea espacio-temporal: los cuadros referenciales, la disposición de las mesas y el equipo principal, con José Millán al frente de la sala y Jordi Juan, de la cocina. En el 2019, Ca l’Isidre soplará los...

La cocina catalana, rama barcelonesa, se empobrece con el cierre el 28 de octubre de Freixa Tradició ( ¡un día después del Sant Pau! ), restaurante en activo desde febrero de 1986 y que tuvo una estrella y que ha defendido la identidad en tres etapas, siempre bajo la dirección de la familia Freixa. Se jubilan Dori Riera, 70 años, y Josep Maria Freixa, 75, y la voluntariedad del cese es un alivio, a diferencia de otros locales que se han extinguido por la depredación inmobiliaria o por el fracaso gastronómico. En una ciudad vencida por el 'poke' y el cebiche, la pérdida de un guardián es lastimera. La cofradía del fricandó, la croqueta y el flan de huevo (¡qué bueno!) se queda sin un propagandista capital. A partir de ahora, Freixa, emérito de los macarrones a la barcelonesa. Afrontan los últimos servicios con la recompensa del trabajo cumplido. Dori piensa en exposiciones de arte y en matricularse en la UOC: “Siempre he estado de...

Casa Leopoldo Sant Rafael, 24. Barcelona. T: 93.441.30.14 Precio del menú-carta: 32,95 € La tortilla voluptuosa Los recuerdos vinculados a Casa Leopoldo son multitud y casi todos amarrados a la figura de Manuel Vázquez Montalbán. En mi primera vez tuvo mucho que vez el fraternal Daniel Vázquez Sallés, y rememoro, un siglo después, el temor a aquel Raval que aún era el Chino, con drogas y fumanchús (el peligro, siempre ahí, acechando todavía hoy a una parte del barrio). Vázquez Montalbán se fue (Carvalho sigue); Rosa Gil, la propietaria, lo vendió, y los restauradores y cocineros Òscar Manresa y Romain Fornell se han hecho cargo . Le han dado un baldeo impresionante y los azulejos relucen tras unos años de aprietos. Pocos meses después del renacimiento, Òscar y Romain quieren que el aire popular también ventile lo que se paga: el precio del "menú carta" es de 32,95, euros, completado con varias sugerencias («a co...

 [Este restaurante ha cerrado] Sant Antoni Gloriós Manso, 42. Barcelona T: 93.424.06.28 (no aceptan reservas) Precio medio (sin vino): 20 € ¿La cocina del abuelo? ¡La del nieto! En la espalda de la chaquetilla, Francesc Gimeno Manduley, alias 'Mandu', lleva escrito el número 13: «Mis cosas». Las cosas de Mandu, un cocinero distinto, para bien y para mal. Abrió Bohèmic cuando Sant Antoni aún era un barrio ensimismado y lo cerró cuando había sido arrasado por el 'hipsterismo'. Quiso marchar a Tailandia, tuvo un hijo, los trabajos en los 'resorts' le parecieron tediosos y, al fin, intentando reconstruirse en Barcelona, echó una mano a Joan Carles Ninou con El Xampanyet. Y con Joan Carles como socio, y las legendarias anchoas como enseña, adora, en el mismo espacio en el que estuvo Bohèmic, a Sant Antoni Gloriós, bodega con mesas altas y taburetes (¡hay que pillar los que llevan respaldo!). Mandu promete buen prec...