La Cocina de los Valientes

 [Este restaurante ha cerrado] Nomad Road Viladomat, 39. Barcelona  T: 680.737.85 Precio medio (sin bebida): 12 € Chupa el cangrejo picante Habría pasado cien veces por delante sin entrar, sin sentirme atraído: los hules azules, los taburetes de plástico, la nevera baqueteada, los farolillos de papel, el gato de la fortuna con el brazo en movimiento perpetuo, congelado en la ambigüedad del que saluda o del que se despide. Y, sin embargo, qué bien he comido en Nomad Road, el nuevo negocio de Francesc Gimeno Manduley, 'Mandu', pegado a su taberna, Sant Antoni Gloriós. Nomad Road es hijo del Covid: este restaurante no existiría sin la pandemia. Porque en el espacio que ocupa, Mandu aspiraba a abrir un comedor con una sola mesa, eso que los anglosajones nombran de forma pomposa 'chef table', para competir por la estrella. Lo que tendría que haber sido un comedor de la opulencia es la sencilla recreación de una calle de Bangkok –idea que refuerza la gigantesca imagen en una ...

Mosca en la nariz al aparecer las patatas bravas, con premio en una feria. ¿Ahumadas? Efectivamente, las de Bohèmic. La cocinera, Olga Gimeno, es la hermana de Mandu, ahora en Sant Antoni Gloriós. Llívia, metida en Francia, tiene casi tantos restaurantes como coches buenos. Atiende Josep, pareja de Olga, en un espacio abarrotado: cierto 'horror vacui'. Comida interesante, servicio lento. Mezcolanza de ideas lejanas y productos locales, y también ajenos. Lo peor: la ensalada de tomates y sandía con vinagre y espuma de maracuyá y la mini carta de vinos. Lo tibio: el 'tartar' de salmón ahumado con mayonesa de 'yuzu'. Lo mejor: los calamares con butifarra de Cal Rovira, los canelones de pintada con fuagrás (me sobra el 'toffee'), el codillo a baja temperatura con notas 'thai', las albóndigas de presa ibérica con ají (comí unas parecidas en Sant Antoni Gloriós) y el lomo de liebre con chimichurri (para saltos de alegría). ...

 [Este restaurante ha cerrado] Sant Antoni Gloriós Manso, 42. Barcelona T: 93.424.06.28 (no aceptan reservas) Precio medio (sin vino): 20 € ¿La cocina del abuelo? ¡La del nieto! En la espalda de la chaquetilla, Francesc Gimeno Manduley, alias 'Mandu', lleva escrito el número 13: «Mis cosas». Las cosas de Mandu, un cocinero distinto, para bien y para mal. Abrió Bohèmic cuando Sant Antoni aún era un barrio ensimismado y lo cerró cuando había sido arrasado por el 'hipsterismo'. Quiso marchar a Tailandia, tuvo un hijo, los trabajos en los 'resorts' le parecieron tediosos y, al fin, intentando reconstruirse en Barcelona, echó una mano a Joan Carles Ninou con El Xampanyet. Y con Joan Carles como socio, y las legendarias anchoas como enseña, adora, en el mismo espacio en el que estuvo Bohèmic, a Sant Antoni Gloriós, bodega con mesas altas y taburetes (¡hay que pillar los que llevan respaldo!). Mandu promete buen prec...

Francesc Gimeno Manduley, Mandu , echa el cerrojo a Bohèmic y se larga a Tailandia, con parada en Alemania. Se lo dijo a la periodista Belén Parra y me lo contó la noche del jueves: «Estoy muy quemado». Triste, desilusionado, harto. Piensa que lo aprecian más fuera que en su ciudad, en su barrio. En una crónica del 2013 ( El bistronómic que se cree bistrot ) ya hablaba de marcha: el destino, entonces, era París. La mujer lo convenció para quedarse y tener el primer hijo. El chaval ha cumplido seis meses y es hora de cargar la maleta con los pañales. Admite Mandu que parte de los problemas los azufra su carácter: «Digo lo que pienso y por eso no gusta. Lo que opinan de mí: ‘Este chico es un poco complicado’». Barcelona pierde con la marcha, que sucederá en diciembre. Bohèmic, con aire parisino, era un lugar de alto voltaje gurmet. Se dio a conocer con unas bravas ahumadas (antes de la venenosa moda) y evolucionó hasta una cocina atrevida y con temperamento: gam...

         Bohèmic             Manso, 42. Barcelona T: 93.424.06.28. Precio medio (sin vino): 30 € Menú degustación: 50 € El bistronómic que se cree bistrot Me habría gustado que esta fuera mi primera visita a Bohèmic para dejarme deslumbrar por el fogonazo del descubrimiento, guiar a la tribu hasta este bistronómic que se cree bistrot y escribir frases alteradas: “Calambrazos de creatividad en un lugar inesperado”. Argumentaría que en ese decorado de inclinación francesa se representa alta cocina pequeña, alta comedia gastronómica en dosis homeopáticas. Y siendo todo eso verdad, la luxación entre contenido y continente, el respeto por un cocinero solitario, o habitualmente solo, que carga sobre las espaldas el tiempo, los siete años en los que Francesc Gimeno Manduley , Mandu , escoltado por su madre Maite, batalla para que este comedorcito sobreviva y recoja, en for...