La Cocina de los Valientes

Yi-Chung Chiang tiene mano para los arroces y los 'dim sum'. De manera monótona e invariable es lo que pido en Wok & Bol, que cierra porque el cocinero-pintor se jubila y los alquileres aprietan más que una faja. El menú de 12 euros de mediodía era un imán para los habituales. Durante un tiempo compartí con Ernest Folch, el director de 'Sport', muchas obleas de pato a la pekinesa, y confidencias literarias. Marta Batlle sabía de mi devoción por esos arroces, que el chef de Taiwán, y marido suyo, iba cambiando, especiando y mediterranizando. Ah, el de sobrasada y pasas. Qué textura. El cierre del Wok & Bol tiene un luto de soja: esta ciudad tan grande se hace pequeña.

Desde hace 30 años, como todos los mediodías laborables fuera de casa. Excepto los días en los que persigo chicha estupenda para la crónica gastronómica semanal, lo cotidiano es ceñirse a ofertas sensatas próximas a la redacción. Menús apetecibles y variados a menos de 15 euros. No es fácil. Portolés y Wok & Bol son fijos. Añoramos Toc, la generosidad y destreza de  Santi  &  Sandra . La búsqueda de nuevos horizontes de corta distancia se ha saldado en fracasos. Una ensalada tropical, cuya tropicalidad se reducía a tres tiritas: mango, piña y ¡manzana! Una  burger  con brie, en la que el queso estaba encima y no dentro. Una burrata herida con jarabe de balsámico, la peste negra en botes. Sé que hacerlo bien es más sencillo que hacerlo mal y que el bajo precio es la excusa para la ineptitud. El jueves me senté en Ramona (Roger de Flor, 262), donde tomé un menú de 10,50 euros de aplauso y coleta de  Pablo Iglesias...