La Cocina de los Valientes

Hijos de Javier Amigó, 30. Barcelona Tf: 935.840.627 Precio medio (sin vino): 25 € La bodega que ‘homenajea’ a los pijos de mocasín Hijos de Javier es un cachondeo muy serio: nueva bodega situada en la calle de Amigó, en Sarrià-Sant Gervasi, recoge en las paredes una iconografía burlesca, la sátira a esa pijería que no solo forma parte del barrio, sino de la clientela. Como dijo a los dueños uno de los damnificados: “Los de derechas sabemos reírnos de nosotros mismos”. ¿Para cuándo un ‘fachaleco’ como uniforme de camarero? Hay que entretenerse con las decenas y decenas de objetos de ‘memorabilia’ derechona –españolista y catalanista, Aznar y Pujol–, obra del talento indagatorio de Enric Rebordosa (Grup Confiteria, Grup Mutis…), socio y amigo de otros tres cachondos: el contable Nacho Briones y los cocineros Omar Díaz (propietario del vecino Bar Omar) y Víctor García (que tuvo el Plata Bistró). Es Víctor el que da el callo, y qué callos los de su abuela Lola: ahora es un ‘capipota’ a la...

  Mantis París, 145. Barcelona Tf: 690.271.057 Precio medio (sin vino): 80 € El 'wok' zumba y la parrilla humea A David Romero, de 24 años, y Toni Solans, de 32, los chefs y dueños del restaurante Mantis, se les ve sueltos, a gusto, descarados. Hace dos meses que han abierto y se les saluda como uno de los prodigios del 2023. Podría ser. Comí bien, hay ideas, capacidad, mano culinaria, aunque deberían protegerse contra los elogios desaforados. Mantis es un rectángulo, con mesas y varias barras. Me siento frente a la cocina, donde el 'wok' zumba y la parrilla humea, cerezo y olivo, y de la que, en un cierto momento, escapan algunos olores. Los veo trajinar y hay buen ambiente, con el sumiller Albert Ribas como tercer elemento. Albert y David trabajaron juntos en Koy Shunka, David y Toni coincidieron en la escuela Hofmann y se reencontraron en el clandestino Mosk. Pregunto a Toni por su carrera y cita, y con énfasis, el paso por Mano Rota y señala también los viajes y el ...

                  Lo mejor : la interpretación del clásico 'rösti'/huevo/raclette, aquí con huevos escalfados cubiertos con una salsa holandesa: pienso en los Benedict. Las croquetas de jamón. Comer después de ver el Cervino, las cumbres circundantes y lo que queda de los glaciares. Lo mejorable: la desproporción lengua-tostada y que la salsa 'gribiche' no lo sea. Las patatas fritas congeladas. El despiste del personal. Propiedad de The Zermatt Kollektiv, se enorgullecen de tener un tostador de café: imbebible, como el 100% del café que tomamos en bares y en restaurantes y al módico precio de unos cinco euros la tacita. Que el chef ejecutivo, Marián Podola, se venda como cocinero con estrella cuando lo que tiene es un Bib Gourmand en Aroleid.

Restaurante Bell-lloc, en una masía del siglo XVII, donde estuvo Les Panolles, en Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). En manos de la familia Gascons (Tinars) y dirigido por Joan Melis, la cocina tranquila: brasa y platillos del recetario catalán. Uno de esos lugares donde la mente se pone en pausa. Atención al 'pa de coca', a las patatas fritas (agria), a las vinagretas (lengua, sardina, boquerones), al 'bull', a la ventresca de atún escabechada, a los macarrones con butifarra, a las croquetas de 'rostit', al 'biscuit' con chocolate y a la ligereza de la tarta de limón. Costillas de cordero, canelones, huevos con 'botifarra del perol'... Al  #arrozparauno  con 'cansalada' y pulpo (bueno: brasa) le falta un sabor definido. Para beber, Amfitrió 2022, de Perelada. Comedores a tope, terraza e interiores. Esta gente sabe de multitudes. La antesalada popular de Tinars, como si dijéramos, el paso antes de conocer el gran restaurante de Marc...