La Cocina de los Valientes

Hibernación. Llevaban mucho tiempo de programa en directo. El estudio de radio hedía como la cueva de un oso tras la hibernación. La idea del locutor había sido bien acogida –y espoleada después– por el director de la emisora: batir el récord mundial de tertulia. Habida cuenta de que una gran parte de la programación ya estaba destinada a la charla faltona, ¿por qué no alcanzar los límites de la especialidad? ¿Cuánto tiempo podía durar una tertulia? ¿Horas, días, semanas? Y de aguantar los profesionales, ¿resistirían los oyentes o irían ausentándose hasta la indiferencia total? Tila. El locutor le dijo que estaba dispuesto al sacrificio y que se imbuiría del espíritu de los astronautas, pues era consciente de que era una misión de la que, a lo mejor, no regresaba. Se preparó como pudo porque el director lo apremió para que el experimento fuera realizado cuanto antes. Quiso contratar a un preparador personal, aprender técnicas de respiración con un maestro de yoga, profund

[Ni los hermanos Colombo ni Parrado son ya propietarios de la pizzería] Frankie Gallo Cha Cha Cha Marquès de Barberà, 15. Barcelona T: 93.159.42.50 Precio medio (sin vino): 20 € Hay pizza más allá de la margarita El pizzero Lorenzo 'Lollo' Vuoturni, de Roma, explica que para hacer una auditoría exprés a una pizzería hay que pedir una 'foccacia' y una margarita: la primera explica «cómo hacen la masa»; la segunda «cómo aguanta». En Frankie Gallo Cha Cha Cha he probado ambas, la 'foccacia' con romero y sal gorda y la margarita y pasan la prueba con holgura: son buenas. Si eso sale bien, dice el 'pizzaiolo', se puede confiar en la pizzería. Ya antes, Max Colombo, propietario con su hermano Stefano, José María Parrado y Lollo de este impresionante local ravalero, había resumido el método de las pizzas de la casa: «Es 'estilo Lollo', entre napolitano y romano». Entre lo crujiente y lo grueso, con un bo

Mediamanga Aribau, 13. Barcelona T: 93.832.56.94 Precio medio (sin vino): 30 € Manga larga y camisa buena En el hilo musical suenan Earth, Wind & Fire, que según la visión enfermiza del cronista son elementos necesarios para la barbacoa. Siguen Kool & The Gang con 'Celebration' y algo de eso tiene Mediamanga, hermano de Mont Bar, con quien comparte edificio. En uno de los pisos han habilitado un taller y un comedor privado. Iván Castro -dueño con Manel Arjó, su tío, de ambos establecimientos- diferencia las propuestas. Según las intenciones de Iván, en Mont Bar caben las técnicas de vanguardia (y dentro de poco solo dispondrán de un menú degustación y de una carta corta); en Mediamanga, no, orientado a lo tradicional. Creo que al cliente le da igual: lo que quiere es que cada bocado, en uno u otro lugar, sea bueno, tenga sentido, deje algún recuerdo. Ambos escenarios son equiparables: hay más sillas altas y barra

Centuria. Ha sido un vuelo rutinario en un avión con las butacas tan pegadas entre sí que ha plegado las rodillas a la altura de las orejas. Ha elegido París como destino sin ninguna razón. Quería alejarse unos días de su ciudad y de esa vida de cera que lleva –cirio apagado y consumido–. Ha ido al aeropuerto y ha cogido el primer vuelo cuyo billete podía pagar. Equipaje mínimo y ningún plan. Si se hiciera un selfie –algo que requiere un mínimo de alegría– la cámara registraría la cara de un burro al que han dado latigazos. Mientras baja por el finger y esquiva centurias de la tercera edad, que son los únicos que viajan entre semana y fuera de temporada, piensa en dónde se alojará. Cojea, avanza como un lisiado de guerra en un desfile de bienvenida. Una mujer vestida con un chándal blanco, calzada con zapatillas de suela balanceante, con gafas de color rosa del tamaño del Arco de Triunfo y una cinta apresándole el cabello estropajoso le ha dado un golpe con el equipaje de mano

La Terraza del Claris Pau Claris, 150. Barcelona T: 93.487.62.62 Precio medio (sin vino): 45 € Menús: 28 y 58 € He dejado el mantel manchado con las gotas rojas de la culpabilidad. La cabeza del carabinero está cargada de salsa, que chupo y rebaño con la 'focaccia'. Dejo el plato más limpio que la conciencia de un progre. El cuerpo del crustáceo de 140 gramos es un lujo para dos bocados y el canelón que lo soporta, para otros dos. Un plato soberbio con el que celebrar el regreso de Aurelio 'Yeyo' Morales a Barcelona. Desde La Terraza del Hotel Claris, se felicita por el reencuentro con la ciudad. Yeyo es un cocinero delicado y competente, que comenzó a trabajar con Paco Pérez en el Miramar a los 17 años y que formó parte del Àbac de Xavier Pellicer. Regresó a Madrid, donde desde hace 10 meses dirige Cebo en el Hotel Urban, del mismo grupo hotelero que el Claris. Lleva tatuado los brazos con motivos íntimos