La historia del 'tikka masala'

Sentado en Tandoor, el restaurante de Ivan Surinder, he ido en busca de un plato indio que pasa por británico o, con más precisión, por escocés, y símbolo de la gastronomía del Reino Unido: el pollo 'tikka masala'.

Hay multitud de historietas que cuentan cómo la creación se apoya en la necesidad: clientes que llegan a deshora, lo que obliga al cocinero a tirar de aquí y de allá para improvisar.

En el caso del 'chicken tikka masala', según una versión muy común, Ali Ahmed Aslam, cocinero del Punjab como Nath Surinder e instalado en el restaurante Shish Mahal de Glasgow (Escocia), superó las crítica de un cliente quejoso por la sequedad del pollo 'tandoori' amortiguándolo con una salsa con yogur, especias y sopa de tomate.

Era la década de los 70 y con el Imperio roto, el colonialismo seguía goteando.

En la isla defienden con fervor el origen 'british' del plato. ¿Qué aporta Glasgow además de la sopa de tomate enlatada?

Pido la opinión a Ivan Surinder: “Para reaprovechar un pollo 'tandoori' añades una salsa, que te pueden llevar al 'butter chicken', el pollo a la mantequilla. Y del pollo a la mantequilla, al 'tikka masala', que también tiene tomate. El 'tikka masala' sería una versión del 'butter chicken' más sencilla porque no hay que reducir tanto el tomate con la mantequilla y los anacardos, lo que tarda unas tres horas. En el 'tikka masala' cuando el sofrito está añades el pollo”.