El restaurante de la semana: Neri

[Benito Iranzo dejó Neri y cocina en el restaurante En Boca, en Parets del Vallès]

Canelón de arroz

Tengo una relación íntima con el arroz desde la niñez, así que cuando leo las cinco letras me debato entre el deseo (voraz) y el rechazo (prudente).

Una gramínea en medio de una degustación es como el granizo: repentino, violento, lo llena todo. Me tienta, peco y sé que después del plato total, lo demás será comido por deferencia hacia el cocinero, con desgana.

Cuando vi el pedrisco en el menú que había decidido Benito Iranzo (Mollet, 1972) bajo el nombre de arroz de gambas, las ganas eran pocas.

Imaginaba una densidad roja y de larga digestión. Erré porque fue una propuesta magnífica y refrescante en una especialidad donde domina lo rutinario y torpe.

Pensé en otros cuya concepción me atrapó, como los trabajos con el socarrat de Raúl Aleixandre, Quique Dacosta, Paco Pérez, Jordi Jacas o los hermanos Torres.

En el fondo del plato, Benito disponía el carpacho de gambas, lo cubría con el arroz y le daba forma de canelón. Crujiente el interior, baboso el exterior.

En la mesa, un camarero lo completaba con un caldo atómico, que circundaba el tubo como a una isla.

Era muy bueno, aunque para no abochornar a la pobre gamba desnuda, la potencia del sofrito, perfumado con piel de naranja, tendría que ser de menos megatones.

Lo comí despacio, alternando con sorbos de Geum 2011, un tinto de peso pluma.

“Es una cocina de temporada con pequeños toques creativos que respeta el producto”.

A los cocineros siempre les agobia definirse: Benito no fue una excepción. Supe sacarle algunas cosas.

Que sus padres habían tenido Les Pruneres, restaurante de Mollet donde alimentaban a 150 personas por servicio (“somos de Teruel y mi madre bordaba el ternasco al horno”). Que en Gallecs el payés Raül le plantaba las verduras, los microvegetales y las legumbres, entre ellas, unes mongetes del ganxet de alta costura y que sirvió con jamón ibérico como aperitivo. Que a diario metía la nariz en la Boqueria  y que con esa inspiración y cesta decidía el menú de 22 euros.

Desde una silla aterciopelada admiré los muros medievales sobre el que se levantaba el hotel. Al otro lado del cristal, la plaza de Sant Felip Neri, que habían heredado los turistas por las prisas de los barceloneses.

Me alegró encontrar a Chema Alpuente, ex propietario de Libentia y segundo de sala, que dirigía Montse Balgefó.

Me encomendé a ambos, que me fueron trayendo los platos tranquilos, sin estrés. Las virtudes de la plaza y su silencio y contención tenían afinidad con lo comestible.

Jugosas navajas con cítrico y alga codium. Lenguado con un caldito ligero de puerro y sobresaltado con el ajo negro.

Lomo de cordero, colmenillas, cebollitas y puré de patata a la mostaza (qué rico), emplatado a lo Iranzo, distribuido en tres bocados.

Me excitó el granizado de cítricos y me calmó el bavarois de Baileys.

Mi mayor objeción fue a los espárragos con vinagreta de trufa de verano, amenizados con dos polizones, el oro y el químico aceite de trufa. El espárrago no necesitaba de esos supuestos lujos para brillar.

El canelón de arroz era el más reciente pilar del Hotel Neri. Ni medieval ni gótico.

Una columna contemporánea.

 

NERI

Hotel Neri

Sant Sever, 5

T: 93.304.06.55

Menús: 22, 37 y 60€.

Precio medio (aprox): 50€ (sin vino)

PICA-PICA

Atención: a la sal de Kalanamak del aperitivo, que sabe a huevo frito.

Recomendable para: los que se embelesan con los hoteles cucos.

Que huyan: los que se sienten a disgusto en los ambientes refinados.

Más restaurantes en:

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